Стоун-Таун, Занзібар

Неподалік від гарячого материка Африки, майже біля екватора, з вод Індійського океану піднімається острів із білосніжними арабськими палацами, мечетями, індійськими особняками й піщаними пляжами, над якими хиляться пальми. Це острів Занзібар Туристи традиційно називають Занзібаром головний острів однойменного архіпелагу, хоча справжня назва острова, на якому стоїть Стоун-Таун, – Унгуджа. Ми й надалі вживатимемо звичну для західного світу назву «Занзібар». , де лежить Стоун-Таун і де у вузьких вуличках досі живуть дивовижні історії. Старі мури довірили нам деякі з них, і ми поділимося ними з вами.

Стоун-Таун: перші враження

Потрапивши до Стоун-Тауна, ви ніби опиняєтеся в іншому часі. Навколо – старі будинки з коралового вапняку; різьблені двері й балкони переносять у арабське чи індійське минуле, а жвава торгівля довершує образ давнього міста. Місцеві майже не видають своєї належності до XXI століття: вони носять простий мусульманський одяг, що в спекотному кліматі майже не змінюється століттями. Мимоволі чекаєш, що з-за наступного рогу з'явиться караван людей султана, а за ними до невільничого ринку поведуть колону рабів, чиї кайдани дзвенітимуть на камені.

Та ось на перехресті раптом просвистить цілком сучасний мотоцикл – і чари розвіюються. Ви починаєте помічати, що між фруктовою крамницею та сувенірним магазином продають ноутбуки, чоловік у білій дішдаші на сходах тримає в руці мобільний телефон, а над вулицею на рівні першого поверху тягнеться гірлянда дротів. І ви самі, зрештою, лише один із мандрівників у популярному туристичному місці.

Спробуйте повернутися сюди ввечері. Удень у місті все одно надто спекотно. Крамниці зачиняться, а мешканці цих дво- й триповерхових руїн вийдуть на пороги, щоб поговорити й приготувати їжу на тліючій олії. У вузьких провулках голосно гратимуться діти, і магія минулого знову оживе.

Стоун-Таун на Занзібарі недарма повністю внесений до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Він справді дуже колоритний і дуже старий – настільки старий, що руйнується швидше, ніж його встигають відновлювати. Тим, хто тут ще не був, варто поспішити побачити це дивовижне поєднання перської, арабської, індійської та африканської культур. Це не маркетинговий прийом для туристів, а частина сумної правди про Стоун-Таун. Нині знаменитий Будинок чудес і дім работорговця Тіппу Тіпа стоять напівзруйнованими. Деякі будівлі довелося знести через аварійний стан.

Стоун-Таун: історія, що завмерла

Що ж так приваблює мандрівників у Стоун-Тауні на Занзібарі? Усе місто – це лише кілька вулиць, настільки переплетених і вузьких, що вони придатні хіба для пішоходів. Усі популярні пляжі лежать на протилежних боках острова: на сході, заході, півночі та частково на півдні. Західна частина острова щільно заселена місцевими. По суті, на всьому архіпелазі з 75 островів є лише одне місто; решта – розтягнуті села й курортні зони.

Щоб зрозуміти привабливість єдиного міста Занзібару, варто розібрати його шар за шаром, наче добрий пиріг. У процесі відкриється чимало цікавого. Отже, справжній Стоун-Тауне, покажи себе.

Рибальське село Шангані

Поміняймо місцями цифри 2 і 1 – і з XXI століття перенесемося у XII. Там, на місці Стоун-Тауна, знайдемо невелике рибальське село на ім'я Шангані.

Усі будівлі тут ще одноповерхові, про кам'яні стіни ніхто не чув: у кращому разі вони дерев'яні, а дахи вкриті соломою. Та невдовзі мало початися будівництво за новою технологією, результати якої ми бачимо сьогодні.

Якщо знайти острів Занзібар на мапі й простежити берегову лінію далі на південь, спершу трапиться великий острів Мафія, а ще південніше – тиха природна гавань, де океан ніби заходить у сушу тонкими щупальцями й утворює розгалужену водну систему. Тут є кілька острівців, серед них історично важливий острів Кілва. Колись на ньому стояло місто Кілва-Кісівані, від якого нині лишилися тільки руїни, хоча в XIV столітті мандрівники описували його як одне з найкрасивіших міст світу.

Існує легенда, що в XI столітті острів Кілва купив у місцевих спадкоємець давнього Ширазу, міста в Персії. Його вигнали брати, і він довго плив на південь у пошуках прихистку. На зручно розташованому острові він знайшов свій притулок, збудував місто й налагодив торгівлю з материковою Африкою, Індією, Аравією та перськими землями. Залишмо легенди на мить і звернімося до факту: вже у XII столітті торгове місто Кілва стало настільки могутнім, що підкорило все узбережжя суахілі. Узбережжя суахілі охоплює території Східної Африки вздовж Індійського океану: від північного Мозамбіку через усю Танзанію до узбережжя північної Кенії. До нього також належать майже всі острівні групи вздовж цієї частини континенту, зокрема Коморські острови й Занзібарський архіпелаг. Культура суахілі, сформована вихідцями з Персії, Ємену й Оману на традиційних африканських землях у межах торгових зв'язків, зміцнилася завдяки єдиній мові суахілі, спільній релігії та багатьом культурним практикам, які згодом поширилися вглиб Східної Африки.

Вплив Кілви

Який зв'язок між давньою Кілва-Кісівані та сучасним Стоун-Тауном? Саме вихідці з Кілви принесли сюди культуру кам'яного будівництва. Раніше місцеві будинки зводили з дерева, глини та інших матеріалів, що не могли пережити століття. Історики вважають, що люди населяли Занзібар задовго до нашої ери – протягом багатьох століть і навіть тисячоліть. Наприклад, в одній із печер острова нещодавно знайшли кам'яні знаряддя, вік яких свідчить: люди жили тут 22 000 років тому.

Є й пізніші знахідки, що вказують на давні торгові шляхи між Індією та Африкою. Зрозуміло, що місцеве населення користувалося густо заселеним західним берегом Занзібару: по-перше, тут зручна природна гавань, по-друге, ця частина острова найменше потерпає від припливів і відпливів, що відрізняє її від решти узбережжя. Та попередні цивілізації не залишили нам своєї архітектурної спадщини.

Із кінця XI століття на Занзібарі почали селитися торговці з Аравії, Персії та Індії. Як найзаможніші члени суспільства, вони могли дозволити собі будинки з каменю й коралового вапняку. До речі, саме вихідці з перського Ширазу збудували мечеть Кізімказі-Дімбані на півдні Занзібару, яку називають першою мечеттю Південної півкулі. Згодом вона стала зразком для інших мечетей Східної Африки. Так народжувалися архітектурні традиції майбутнього Стоун-Тауна.

Близько 4 століть занзібарське село Шангані зростало під впливом Кілви, перетворюючись на типовий торговий порт поряд із Софалою в Мозамбіку, поселеннями на островах Мафія й Пемба, частиною Коморських островів, торговими портами Мадагаскару та кенійськими містами-державами Малінді й Мвіта, нинішньою Момбасою.

Місто ставало більшим і багатшим. Тут оселялося дедалі більше єменських і перських купців, а також торговців з Індії. Сам Занзібар тоді майже не мав власних товарів на експорт, проте порт давнього Стоун-Тауна був зручним складським пунктом на морському торговому шляху. З материкової Африки вивозили золото, слонову кістку, шкури тварин та інші товари. Поступово набирала обертів і работоргівля: у Центральній та Східній Африці арабські найманці викрадали людей і гнали їх до східного узбережжя, звідки живий товар відправляли до країн Азії.

Торгові плавання Індійським океаном сильно залежали від погоди, особливо від мусонів. Судновласникам доводилося чекати сезонних вітрів, тож між відправленнями кораблів із вантажем минало щонайменше 6 місяців. Тому торговці осідали в портових містах, змішувалися з місцевим населенням, одружуючись із жінками занзібарських племен, переймали місцеві звичаї й водночас приносили свої мусульманські традиції – передусім релігійний світогляд, обряди, писемність та інші знання. Місцеві купці активно переймали арабські практики, що робило їх багатшими й впливовішими у власних поселеннях.

Цей культурний обмін уздовж усього узбережжя, де місто-держава Кілва ставила своїх султанів правителями, сприяв появі культури суахілі – такої, якою ми бачимо її в Східній Африці через століття. Так тривало до приходу європейців.

2 «мирні» століття з португальцями

Першим європейцем, який дістався султанату Кілва, був португалець Перу да Ковільян. Це був успішний розвідник, що мандрував володіннями Кілви під виглядом арабського купця. Португальський король відправив його на пошуки далеких земель, звідки привозили прянощі. Португалія знала про існування багатої Індії, але не мала точних мап і тим паче не розуміла, чи можна дістатися туди морем. Перу да Ковільян не лише знайшов докази морського шляху до Індії навколо південної Африки, а й визначив джерела багатства могутньої Кілви, зокрема золоті копальні Софали.

Невдовзі прибули португальські кораблі на чолі з Васко да Гамою. Занзібару пощастило: португальці проходили повз острів дорогою до Індії та назад. Але за кілька років, на початку XVI століття, до Занзібару підійшов військовий корабель, і його капітан пригрозив місту війною, якщо місцева влада не підкориться Лісабону. Так Занзібар, тихо й мирно, майже на 2 століття став частиною Португальської імперії.

Ці 2 століття майже непомітно пройшли в історії: португальці не залишили на Занзібарі значної спадщини, а будівлі того часу в місті знайти складно. На території форту згадують лише одну ймовірно португальську церкву, а на одному з перехресть досі стоїть давня кам'яна арка. Це різко контрастує з наступним, оманським, періодом в історії острова.

Під владою Оманської імперії

Найсильніше на Стоун-Таун вплинуло правління Оману – ще однієї арабської держави, сусідньої з Єменом. Більшість того, що ми бачимо в місті сьогодні, збудовано саме в цей період. Фактично з кінця XVII століття головне й єдине місто Занзібару розквітло під арабським впливом. Зворотним боком розростання й збагачення еліти стало пригноблення бідного населення, що згодом призвело до соціального вибуху. Але до часу, коли поселення остаточно стане Стоун-Тауном, залишалося ще 2,5 століття.

Португальці майже не втручалися у внутрішні справи колишніх султанатів Кілви. Вони вимагали данину й контролювали власні торгові шляхи. Проте місцева мусульманська еліта, втрачаючи прибутки й вплив, дедалі більше дратувалася присутністю імперців, а сусідня Момбаса якось навіть влаштувала різанину португальців. У 1698 році влада Занзібару, змовившись із непокірною Момбасою, запросила на допомогу оманську знать, щоб скинути європейських чужинців. Так почалася друга епоха арабського впливу на Занзібарі.

Оманці розгорнули масштабну діяльність, почавши з будівництва великого форту. Його збережені фрагменти й сьогодні належать до головних пам'яток Стоун-Тауна та досі використовуються, хоча вже не з військовою метою. З 1830-х років місто почали активно забудовувати, тепер уже тільки кам'яними будівлями. Було окреслено сучасний план забудови. Водночас оманські правителі заклали на родючих землях острова численні плантації гвоздики. Відтоді Занзібар став відомий як «острів прянощів».

Оманська імперія підкорювала дедалі нові території на східному узбережжі Африки, на півночі від нього, у Перській затоці та вздовж її берегів. Ця велика держава з численними султанатами стала наймогутнішою в Аравії. У певний момент Занзібар отримав роль її столиці: у 1832 році султан Оману переніс свою резиденцію до Стоун-Тауна. Можливо, це була найвища точка успіху в історії міста. На узбережжі й поблизу нього почали з'являтися розкішні палаци. Сьогодні вони становлять архітектурний скарб занзібарського Стоун-Тауна. Ви напевно захочете сфотографувати їх здалеку, коли прибудете на острів поромом із Дар-ес-Салама або човном із менших сусідніх островів.

У 1856 році через внутрішні чвари в родині спадкоємців імперія розкололася на 2 держави: султанат Маскат і Оман та султанат Занзібар. Відтоді острів і прилеглі території керувалися самостійно, без зовнішньої влади. Занзібар уже мав достатньо ресурсів, щоб проводити власну політику, торгувати, багатіти й розширюватися. Під його владу перейшла непокірна Момбаса й молоде місто Дар-ес-Салам на протилежному материковому березі біля села Мзізіма, яке згодом стане столицею Танзанії.

Окрім арабських купців, Занзібар приваблював і торговців з Індії. Вони селилися в Стоун-Тауні й приносили сюди власні традиції. Досвідчені мандрівники й сьогодні помічають багато спільного між старими індійськими містами та Занзібаром: ті самі вузькі вулиці з будинками, де на перших поверхах тісняться крихітні крамниці; великі важкі різьблені двері з шипами, первісно пристосовані для захисту від бойових слонів; дерев'яні веранди, балкони й рами, що прикрашають кам'яні будинки міста.

А що з рабами й арабами?

На той час Стоун-Таун став головним у світі постачальником рабів із глибин Африки. Місто було наповнене невільничими ринками з темними підземними камерами, де в жахливих умовах «утримували» живими чорношкірих чоловіків, жінок і дітей: у кайданах, прикутими до колод і кам'яної підлоги. Сьогодні залишився лише один невільничий ринок – його зберегли як пам'ятку й перетворили на музей. Повірте, що довше ви пробудете в задушливій камері, де неможливо навіть випростатися, то важчим буде враження.

Історія багатовікового арабського гноблення африканців сповнена жорстоких звичаїв поводження з рабами й веде до кривавої розв'язки, до якої ще лишалося століття. Тим часом людей із Центральної Африки привозили на рибальських дау, буквально набиваючи живими тілами кожен вільний простір. У Стоун-Тауні товар скидали в «склади» – підвали біля невільничих ринків, а «зіпсований товар», замучених у дорозі мертвих, просто викидали купою на берег, наповнюючи місто смородом.

Різні «зразки» живої рабської сили виводили на світло, приводили до придатного вигляду й показували покупцям: виснажених чорношкірих чоловіків і жінок роздягали, мастили кокосовою олією і, закутих та під охороною, змушували ходити колами ринком і найближчими вулицями, доки хтось не зацікавиться. Тоді покупець підходив, уважно оглядав тіло, зазирав у рот, мацав м'язи чоловіків і груди жінок, змушував раба рухатися, щоб перевірити, чи він не скалічений, і, якщо товар подобався, торгувався із продавцем за нижчу ціну. Сьогодні біля старого невільничого ринку стоїть промовистий пам'ятник цій дикій традиції. У позах і обличчях закутих людей – біль. Затримайтеся біля навмисно заглибленої скульптурної групи й подивіться їм в очі. Це одне з небагатьох місць у Стоун-Тауні, де чорну сторінку історії не перегортають сором'язливо й поспіхом, лише б не відволікати туристів від легкого відпочинку на сонячному Занзібарі.

Найвідомішим работорговцем Занзібару був Тіппу Тіп, який нажив статки на торгівлі людьми та слоновою кісткою. Він відправив у внутрішні райони Африки багато тисяч експедицій і особисто очолював ці великі загони. Продовживши справу батька й діда, Тіппу Тіп став впливовим і дуже відомим купцем не лише на рідному острові, а й у Центральній Африці, здобувши титул губернатора одного з округів у Конго. Він скуповував селян у вождів майже за безцінь, а іноді захоплював їх силою на чолі озброєних загонів. Сам він казав, що прізвисько «Тіппу Тіп» отримав через звук рушниць, який постійно супроводжував його походи.

Доставляючи цінну слонову кістку й тисячі чорношкірих рабів із Центральної Африки, він звозив увесь товар на Занзібар. Там вантажив трюми торгових кораблів, що вирушали на Схід. На виручені гроші Тіппу Тіп скуповував землі й закладав плантації гвоздики та інших прянощів, де ті самі раби працювали в тяжких умовах, десятками помираючи в каральній системі й одразу замінюючись новими партіями людей. У певний момент цей чоловік, сам наполовину африканець, постачав світ рабами на будь-який смак: витривалих чоловіків продавали до Аравії, Персії, Оману та Єгипту, а звідти – до Європи й Нового Світу для роботи, що вимагала фізичної сили; жінок продавали як хатню прислугу, служниць і, звісно, наложниць; чорношкірих хлопчиків і дівчаток у багатьох білих домах вважали цікавою розвагою.

Занзібар буквально переповнювали раби. До середини XIX століття на острові припадало 360 000 рабів на 450 000 вільних людей. Чому вони не повстали, будучи такою значною частиною суспільства? Відповідь – у жорстокості, з якою до них ставилися арабські власники. Життя чорношкірого раба не варте було нічого. На рабові можна було зігнати злість, а якщо перестаратися – одразу дешево купити іншого. Тіла рабів гнили на вулицях поруч із трупами безпритульних тварин.

Сьогодні в Стоун-Тауні можна знайти старий кам'яний будинок всесвітньо відомого работорговця. Місцеві не мають про нього добрих слів. Але, стоячи перед домом Тіппу Тіпа, варто пам'ятати: це була суперечлива постать. Він був дуже освіченим і розумним. Перед смертю Хамад бін Мухаммад бін Джума бін Раджаб бін Мухаммад бін Саїд аль-Муграбі – справжнє ім'я Тіппу Тіпа – написав розповідь про своє життя, що стала першою автобіографією мовою суахілі. За життя він мав доступ до домів багатьох арабських вельмож і вмів ладнати з європейськими політиками та дослідниками Африки. У його біографії є й такий суперечливий фрагмент: залишаючись найбільшим работорговцем, Тіппу Тіп допомагав Девіду Лівінгстону й Генрі Мортону Стенлі – найвідомішим британським дослідникам Африки в Танзанії. До речі, Девід Лівінгстон був відомий як гуманіст і захисник чорношкірого населення континенту.

Британський протекторат над Занзібаром

В останній чверті XIX століття вплив Британії на острові зростав, тоді як материкові території переважно переходили під контроль Німеччини, що набирала сили. Саме Велика Британія змусила Занзібар покласти край работоргівлі. У 1873 році британська адміністрація, погрожуючи силовою блокадою торгівлі острова, примусила султана підписати договір про заборону работоргівлі, закрила всі невільничі ринки й гарантувала повну свободу звільненим рабам. Відтоді й протягом наступних десятиліть торгівля людьми лишалася незаконним бізнесом, доки не зникла як явище.

На місці найбільшого невільничого ринку Стоун-Тауна англійці звели величний собор із коралового каменю як символ милосердя, що подолало темні часи торгівлі людьми. Сьогодні англіканський собор є прикладом британського впливу на архітектуру Стоун-Тауна. Усередині можна побачити цікаве посилання на долю дослідника й захисника прав корінних народів Африки Девіда Лівінгстона: ліворуч від вівтаря стоїть невеликий хрест, зроблений з особливого дерева. Воно росло саме там, де було поховано серце шотландського мандрівника.

Кінець XIX століття став часом активного будівництва в місті. Багато споруд цього періоду й нині залишаються важливими пам'ятками Стоун-Тауна. Серед них – перські лазні Хамамні, знаменитий Будинок чудес, що отримав назву завдяки першій у занзібарському будинку електриці та ліфту, а також гарний собор Святого Йосипа. На початку XX століття на самому краю старої частини міста збудували головну будівлю ринку Дараджані.

Подальші події не сприяли розквіту Стоун-Тауна: починалася епоха технологій і світових воєн. Великому світу, захопленому індустріальним прогресом і дискусіями про права людини, вже не були потрібні ні раби, ні кістка, ні тим паче шкури тварин – принаймні не в масштабах попередніх століть. Перша світова війна позбавила Німеччину права володіти колоніями в Африці. Британія дедалі зміцнювала свій вплив на Занзібарі. Піком став 1896 рік і англо-занзібарська війна, що увійшла в історію як найкоротша війна у світі.

Бій тривав не більше 45 хвилин і складався з обстрілу султанського палацу британськими кораблями та потоплення султанської яхти. Під час сутички один британський офіцер був легко поранений, але близько 500 захисників султана загинули, а сам він утік. Відтоді й до 1964 року султанами Занзібару ставали лише ті, кого схвалював британський уряд.

Від цього періоду в історії Стоун-Тауна залишилася пам'ять про його впорядкування. Коли заборонили работоргівлю, а згодом і саме рабство, зникла практика залишати тіла померлих чорношкірих людей просто на вулиці. Пізніше місцевих навчили не виливати нечистоти на тротуари й не скидати сміття в кутах провулків. Усе це нарешті позбавило Стоун-Таун смороду, що століттями різко контрастував із зовнішньою красою білих будинків і мечетей. Британцям також приписують створення міської каналізації. Водночас у столиці Занзібару вони майже не будували, тож у першій половині XX століття місто просто законсервувалося таким, яким стало в XIX.

Довгоочікувана незалежність

Загалом незалежність Занзібару, здобута через кривавий переворот, не привела місто до нового процвітання. На початку 1960-х Африкою прокотилася хвиля виходу материкових країн з-під впливу європейських держав, які добровільно відмовлялися від колишніх колоній. У 1961 році сусідня Танганьїка – материкова частина сучасної Танзанії – здобула незалежність від Великої Британії. Оскільки зв'язки між двома територіями завжди були міцними, представники Танганьїки одразу почали заохочувати занзібарців до політичної свободи.

У 1964 році, через місяць після підписання Занзібаром договору з Британією про завершення протекторату, у Стоун-Тауні спалахнула революція. Чорношкіре населення, нарешті відчувши право жити по-своєму, повстало проти арабів, які політично його пригнічували. Спершу це був добре організований переворот. Кілька сотень повстанців на чолі з енергійним фанатиком напали на поліцейські дільниці, захопили весь арсенал і взяли під контроль усі стратегічні будівлі міста – від телеграфу й радіостанції до аеропорту та султанського палацу. Сам султан із родиною та почтом встиг утекти в останню мить, відпливши на королівській яхті. Повстанці захопили владу на Занзібарі, але не зупинилися й розпочали жорстоку різанину.

Блукаючи містом, повстанці вбивали кожного араба й азійця, якого бачили, закликаючи всіх чорношкірих мешканців Занзібару чинити так само. Лють африканців, що накопичувалася століттями, обрушилася на арабів із страшною силою: вулиці були вкриті понівеченими тілами, арабські будинки системно грабували, тисячі жінок були зґвалтовані тієї ночі й наступного дня, не щадили й їхніх дітей. Різанина була масовою, кривавою й неконтрольованою. Ті, кому вдалося, втекли з острова, залишивши все майно.

У ті роки на вулиці Шангані, у найстарішій частині Стоун-Тауна, жила родина Булсара, а серед них – старанний підліток на ім'я Фаррух. Згодом він візьме сценічне ім'я Freddie Mercury і стане всесвітньо відомим фронтменом гурту The Queen. А тоді його родина, рятуючи життя, назавжди залишить Занзібар і, як родина султана, вирушить до Великої Британії. У будинку, де жили Булсара, нині працює невеликий музей Freddie Mercury.

Останній султан Занзібару, як і родина Freddie Mercury, більше ніколи не повернеться на рідний острів. Джамшид ібн Абдулла проживе все життя тихо й непомітно в невеликому містечку на півдні Англії, отримуючи відмову за відмовою у відповідь на прохання повернутися на історичну батьківщину – до Оману. Дозвіл він отримав лише у вересні 2020 року, коли йому було понад 90 років.

Так Занзібар став вільним, скинув зовнішній вплив і почав новий розділ своєї історії з незалежним внутрішнім управлінням. Перша частина його назви – «зан» – увійшла до новоутвореного слова, яким тепер позначають сучасну державу Танзанію, що об'єднує материкову Танганьїку та автономний острів Занзібар.

Стоун-Таун ці зміни зачепили не надто сильно. Палаци стали музеями, розграбовані арабські будинки й індійські крамниці використовували місцеві жителі та уряд. Увага нової влади, яка ще довго називала себе революційною, змістилася до так званого Нового міста – Нгамбо. Там, поруч зі старим кварталом, почали зводити сучасні будинки за типовими соціалістичними проєктами. Новий уряд активно контактував із СРСР, Китайською Народною Республікою та Німецькою Демократичною Республікою, і саме НДР взялася за проєкт сучасної забудови Нового міста. На жаль, він провалився, і сьогодні непопулярні багатоквартирні будинки Нгамбо радше виконують роль вітрини, що лише прикриває одноповерхові нетрі по периметру.

У 1980-х адміністрація міста Занзібар занепокоїлася погіршенням стану будівель в історичному районі. Було вирішено розпочати програму приватизації, щоб приватні власники могли відновлювати старі будівлі й підтримувати їх у прийнятному стані. Близько 300 будівель перейшли у приватну власність, але програму зупинили. Сьогодні багато споруд і далі руйнуються; більшість перебуває в аварійному стані й загрожує мешканцям обвалом.

Понад третину будівель використовують комерційно – як готелі, кафе, крамниці та сувенірні магазини. Часто власники перебудовують їх, суттєво змінюючи історичні конструкції. У домівках бідних мешканців ситуація протилежна: через брак коштів будівлі взагалі не ремонтують, і вони повільно занепадають. Ремонт державних споруд також залишає бажати кращого – здебільшого це лише косметичні роботи й фарбування стін. Стоун-Таун поступово руйнується. У 2000 році, щоб урятувати ситуацію, весь Стоун-Таун внесли до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Потік туристів на Занзібар значно зріс, як і інтерес до історії міста.

Стоун-Таун – лабіринт для мандрівників

З 1990-х років Стоун-Таун активно відвідують туристи, які приїздять на Занзібар за пляжним відпочинком. Зазвичай вони виділяють 1–2 дні, щоб пройтися лабіринтом вузьких вулиць. Мандрівникам із Європи та США будинки з коралового каменю можуть нагадати міста Мальти чи Домініканської Республіки, а також Coral Castle у Флориді, США.

У Стоун-Тауні близько 1 700 старих будівель. Майже кожна цікава по-своєму, тож, відвідуючи цей музей просто неба, не оминайте увагою споруди, що траплятимуться дорогою. Роздивляйтеся візерунки на різьблених дерев'яних дверях, заходьте до музеїв і оглядайте інтер'єри, зазирайте в мечеті й собори, шукайте місцеві школи та яскраво розмальовані дитячі садки, читайте вивіски й написи на кам'яних стінах. Одне слово, виходьте за межі крамниць і кафе.

У цій статті неможливо перелічити всі цікаві об'єкти Стоун-Тауна, але ми коротко згадаємо кілька найпопулярніших пам'яток. Їх справді варто знайти й оглянути під час прогулянки цим дивовижним арабо-індійським міським лабіринтом, що вже багато століть стоїть на африканському острові й зберігає складну, захопливу історію.

Що шукати й дивитися в Стоун-Тауні

Гуляючи Стоун-Тауном на Занзібарі, ви натраплятимете на найцікавіші будівлі в традиційному мусульманському стилі. Сама прогулянка захоплює, якщо дозволити вулицям вести вас уперед і звертати на перехрестях у будь-який бік. Насправді Стоун-Тауном можна гуляти двома способами: безцільно блукати колами, насолоджуючись особливою атмосферою старого міста, або йти за заздалегідь складеним маршрутом. Другий варіант навряд чи вдасться реалізувати без гіда. Для першого потрібні терпіння й час, якщо ви хочете знайти всі найцікавіші будинки та місця, про які йтиметься далі.

Стара лікарня

Це одна з перших красивих будівель, яку ви побачите, якщо почнете прогулянку від поромного причалу Стоун-Тауна. Легке дерев'яне різьблення підказує її зв'язок із традиційною індійською архітектурою. Будівлю відреставрували, і тепер вона виглядає оновленою. На першому поверсі на стінах можна побачити великі історичні фотографії. Порада: не витрачайте час на платну «екскурсію» іншими поверхами – там немає нічого, крім видів на дахи старого міста, які ви й так побачите, якщо зайдете, наприклад, до найпопулярнішого ресторану на даху Maru Maru Hotel. Утім, є й інші готелі та кафе з терасами на дахах.

Палацовий музей

Ця велика біла триповерхова будівля стоїть на набережній і приваблює багатьох туристів. Це центральний музей Стоун-Тауна, колишній палац султана. Експозиція розповідає історію життя султанської родини. Окремий поверх присвячений знаменитій принцесі Саїді Сальмі, відомій у Європі як Emily Ruete. Освічена донька занзібарського султана прожила складне, але цікаве життя: втекла до Німеччини й узяла нове ім'я. Її книга «Спогади арабської принцеси із Занзібару» стала не лише сповіддю, а й першою автобіографією арабської жінки. До речі, у Стоун-Тауні є й інші пам'ятки, пов'язані з життям цієї непересічної особи. Наприклад, окремий музей принцеси Сальми, яким опікується компетентний і захоплений місцевий історик; для охочих він організовує маршрути місцями, позначеними в біографії доньки султана.

Будинок чудес

Далі вздовж набережної стоїть найвища будівля Стоун-Тауна – Будинок чудес. У 1883 році, коли палац добудували, це була перша будівля на Занзібарі з електрикою, а ще в ній був ліфт – справжнє диво для Африки XIX століття. Звідси й назва султанського палацу. Його доля не була щасливою. Під час англо-занзібарської війни будівлю частково пошкодили. Уже в наш час, коли там працював музей, відновлений палац почав руйнуватися, втрачаючи цілі фрагменти даху й ґанків. Під час масштабних реставраційних робіт у 2020 році будівля частково обвалилася, загинули робітники. Нині Будинок чудес закритий на велику реконструкцію, а його фасад непривабливо закритий величезними металевими листами. Коли його відновлять, це стане ще одним дивом для Занзібару.

Старий форт

Арабський форт видно здалеку завдяки високим мурам і вежам по кутах. Він відкритий для всіх відвідувачів: усередині в одній частині розташований амфітеатр, в іншій – великий зелений майдан. Якщо піднятися через одну з веж, де міститься художня галерея, можна пройтися верхом муру. Усередині форту є сувенірні крамниці, іноді відбуваються музичні виступи й навіть фестивалі. Сьогодні ніщо не нагадує про минуле, пов'язане з казармами та в'язницею.

Сади Фородані

Перед фортом на набережній є площа, де можна прогулятися, роздивитися численні човни біля берега й потренувати мистецтво спілкування з вуличними продавцями та іншими закликальниками. Є тут і дитячий майданчик. Якщо й зустрічати захід сонця в Стоун-Тауні, то саме на променаді біля парку Фородані. Увечері починає працювати вулична кухня: десятки кухарів готують традиційну занзібарську їжу. Для туристів вона коштує дорожче, ніж зазвичай, але завдяки атмосфері виникає відчуття свята. Це щось на кшталт національного ярмарку, трохи схожого на різдвяні площі Європи.

Вулиця Шангані

Якщо пройти вперед до вулиці Шангані, ви знайдете будівлю з музеєм найвідомішого уродженця Занзібару. Місцеві підкажуть, де він розташований, але про самого Freddie Mercury знають не всі. Артистизм музиканта й його бісексуальність відштовхують частину мешканців мусульманської автономії; на батьківщині він не вважається по-справжньому популярним. Експозиція розміщена саме в будинку, де родина майбутнього фронтмена The Queen жила в останні роки перед революцією. Музей наголошує, що постійна виставка присвячена виключно творчості всесвітньо відомого співака. Читайте нашу статтю про те, що можна побачити в музеї, з унікальними фотографіями, які нам люб'язно дозволили зробити спеціально для ексклюзивного матеріалу Altezza Travel.

Будинок Тіппу Тіпа

Це, мабуть, найзагадковіший будинок Стоун-Тауна. Нині споруда перебуває на тривалій реставрації, тож знайти її буде непросто. Загалом це й без того складне завдання: будинок знаменитого работорговця не є музеєм, а місцеві не лише не знають, де він, а й не хочуть про нього згадувати. Доведеться добре постаратися, щоб спершу знайти провулок із похмурою назвою Suicide Alley, а потім і саму будівлю. На одній зі стін висить табличка з короткою історією.

Собор Святого Йосипа

Це одна з найпомітніших, найвищих і найкрасивіших будівель Стоун-Тауна. Її 2 шпилі здіймаються над дахами старого міста, перегукуючись із вежами мінаретів. Побачити собор здалеку легше, ніж дістатися до нього вулицями: вузькі проходи спершу ховають від вас гарні вежі римо-католицького собору, а коли він раптом постає просто перед очима, не дають нормально сфотографувати цю чудову будівлю. Собор збудували французи, і, можливо, це найвитонченіша споруда в усьому Стоун-Тауні.

Перські лазні Хамамні

Колись це була перша громадська лазня міста, а сьогодні частина будівлі відкрита для туристів. Її спроєктували ширазькі архітектори, і тепер тут цікаво роздивлятися традиційні інтер'єри перських лазень. До речі, на північ від Занзібару збереглися рештки інших перських лазень – Кідічі. Один із султанів збудував їх для своєї дружини. Але від комплексу лишилася тільки частина, і нині Кідічі цікаві хіба тим, хто любить руїни; неподалік є також руїни палацу Мтоні. Натомість лазні Хамамні розташовані в самому серці Стоун-Тауна.

Christ Church

Англіканський собор височіє на старій площі, де колись був найбільший невільничий ринок. Цю красиву готичну будівлю шляхетних коричневих відтінків важко оминути. Найімовірніше, ви відвідаєте її під час екскурсії місцями, що розповідають про рабовласницьке минуле. Собор вартий уваги і зовні, і всередині. Зверніть увагу на колони перед входом під головним склепінням. Їхнє розташування – цікава перевірка уважності для відвідувачів. Кажуть, там, де нині вівтар, колись стояв стовп, до якого приковували рабів для бичування.

Поруч із собором у невеликому заглибленні стоїть пам'ятник із 5 фігур закутих чорношкірих чоловіків і жінок. Неподалік, в окремій будівлі, розташований Музей работоргівлі. У його підвалі збереглися 2 маленькі камери, де одночасно утримували кілька десятків рабів: в одній – закутих чоловіків, в іншій – жінок і дітей. Темні приміщення з кількома крихітними вікнами під низькою стелею, бетонна підлога й стіни, затхле повітря, місця, де прикуті ланцюгами люди, готові до продажу, могли лише сидіти навпочіпки, – усе це залишає важке враження. Інші понад 10 камер не збереглися.

Ринок Дараджані

Неподалік від Christ Church розташований головний ринок Стоун-Тауна. Основну будівлю звели на початку XX століття, але торгівля відбувається й на прилеглих вулицях. Якщо вас не бентежать сильні запахи – це переважно продуктовий ринок – зазирніть сюди, пройдіться рядами й, можливо, знайдете щось для себе. Базар стоїть на самому краю Стоун-Тауна. По інший бік дороги, що відділяє стару частину міста від нової, розташований непродовольчий ринок, але це вже інша частина міста Занзібар.

У старому місті є й інші варті уваги місця, але ми радимо знайти їх самостійно під час неквапливих прогулянок давніми вулицями острівної Африки.

Що ще варто відвідати на Занзібарі й у Танзанії

З цікавості можна вирушити й до нової частини міста, але лише якщо хочеться побачити, як живуть сучасні занзібарці. Поруч із містом, окрім уже згаданих, є й інші султанські палаци. У внутрішній частині острова розташований національний природний резерват ліс Джозані, у лісах якого мешкає кілька видів тварин, зокрема ендемічні колобуси Кірка. Цю екскурсію можна поєднати з відвідуванням розташованого неподалік тропічного парку метеликів.

Якщо вас цікавить період работоргівлі після її офіційної заборони, можна взяти таксі й гіда до Мангапвані та спуститися в печери, де таємно утримували рабів, привезених із материкового Багамойо. Мангапвані розташоване на північ від Стоун-Тауна.

Звісно, варто відвідати плантації прянощів, де проводять екскурсії з гідом. Там можна не лише побачити, як вирощують спеції, що дали острову другу неофіційну назву, а й купити трохи для себе, щоб потім удома готувати страви з пряним ароматом Занзібару.

Любителі пляжів, дайвінгу й кайтсерфінгу можуть досліджувати різні узбережжя острова: пляжі розташовані майже по всьому периметру Занзібару. Північні вважаються найкращими й найдорожчими завдяки найнижчим припливам і відпливам. Пірнати й дивитися підводний світ можна біля крихітного острова Мнемба на північний схід від Занзібару.

Цікавою може бути й поїздка на знаменитий острів гігантських черепах, також відомий як острів Чангуу або Prison Island. Це не просто назва: у невеликому парку на острові справді живуть столітні черепахи заввишки до 1,5 м. Острів також називають Тюремним через будівлю, яку звели для утримання рецидивістів, але так і не використали за призначенням.

Окрім Занзібару, можна дослідити й більші острови архіпелагу, наприклад Пембу та Мафію. Обидва відомі яскравою підводною флорою, коралами й різноманіттям риб та інших мешканців Індійського океану, що так цінують любителі дайвінгу. Наша стаття про острови Танзанії допоможе обрати, які з них відвідати.

Із Стоун-Тауна можна також вирушити поромом на материк і за 1,5 години опинитися в Дар-ес-Саламі, найбільшому місті Танзанії та найнаселенішій метрополії Східної Африки. Якщо маєте час, із Дар-ес-Салама варто поїхати на екскурсію до Багамойо, звідки кораблі зі слоновою кісткою й рабами вирушали на Занзібар. Поруч із містом лежать руїни давнього Каоле. Якщо їхати від Дар-ес-Салама на південь, можна дістатися островів Кілва-Кісівані та Сонго-Мнара, які разом утворюють один об'єкт ЮНЕСКО. Сьогодні на обох островах збереглися руїни давніх міст, з яких колись починалася історія узбережжя суахілі.

Тим, хто хоче більше дізнатися про материкову Африку й наблизитися до місць, де ходять слони, на чиї бивні колись полювали люди, радимо розглянути програми сафарі-турів із відвідуванням таких легендарних місць, як Нгоронгоро та Серенгеті. Сучасний Стоун-Таун – лише відлуння минулого Африки. Щоб наблизитися до суті чорного континенту, потрібно наблизитися до його серця. Утім, можна залишитися й у Стоун-Тауні, знову й знову гуляючи старими вулицями, що бережуть пам'ять про минуле цього особливого місця.

Коли найкраще їхати на Занзібар

Клімат Занзібару дозволяє відвідувати Стоун-Таун майже цілий рік. Вважається, що тут 2 сезони дощів: із березня до травня та з листопада до грудня. Останніми роками клімат сильно змінився, тому ніхто не може справді гарантувати дощі, а їхня тривалість доволі умовна. Середня температура протягом року не опускається нижче 20 °C. Але майте на увазі: Стоун-Таун – це «кам'яний мішок», де майже завжди душно й спекотно. У години, коли сонце стоїть високо, тіні на його вулицях майже немає. Перед прогулянками подбайте про питну воду, головні убори, одяг із довгими рукавами та сонцезахисний крем.

Також пам'ятайте, що майже все населення Стоун-Тауна релігійне, і йдеться про іслам. Плануйте гардероб за рекомендаціями для туристів, які подорожують до мусульманських країн. Перед купівлею квитків перевірте календар, щоб урахувати тривалі мусульманські свята, особливо священний місяць Рамадан. У ці періоди багато кафе й ресторанів, а також місцевих крамниць можуть не працювати взагалі або відкриватися лише ввечері. Їсти на ходу вдень також не варто через правила етикету.

Хочете дізнатися більше про подорожі Танзанією?

Зв'яжіться з нашою командою. Ми добре знаємо всі головні напрямки Танзанії. Наші консультанти з подорожей, що працюють біля Кіліманджаро, поділяться практичними порадами й допоможуть спланувати вашу подорож.

Більше цікавих статей